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長裙 (裙擺至脛中以下)，裙子的一種。

裙子簡介

裙子，主要是指女性的下體衣。人們通常所說的裙子是指以獨立形式存在的。但有時也指連衣裙中的下半部分。一般從成人女子到少女都被穿用。作為例外，也有蘇格蘭男子穿的打褶短相等。

裙子是一種圍在腰部以下的服裝，多為女子著裝。裙裝是下裝的兩種基本形式(另一種是褲裝)。它是人類最早的服裝。因其通風散熱性能好，穿著方便，行動自如，樣式變化多端諸多優(yōu)點而為人們所廣泛接受，其中以婦女和兒童穿著較多。

此外，一些國家的政府官員和軍隊也不例外。例如南太平洋的斐濟和西薩摩亞政府官員以至總統(tǒng)，在正式場合一律穿素色裙子；而總統(tǒng)府大門前的衛(wèi)兵上穿紅襯衣，下穿白裙，裙子下沿還做成鋸齒形，別具一格。蘇格蘭人穿的蘇式短裙(kilt)并非氣候原因，而是民族文化的標志。中國維吾爾族婦女一年四季都穿裙。

歷史

裙子這種服裝，在中國可謂源遠流長。相傳在遠古時代，先祖為御寒冷，用樹葉或者獸皮連在一起，便成了裙子的雛形。據(jù)東漢末年劉熙撰寫的《釋名·釋衣服》上說：“裙”，“群”也，即把許多小片樹葉和獸皮連接起來。

相傳在四千多年前，黃帝即定下“上衣下裳”的制度，規(guī)定不同的地位的人著不同顏色的衣裳。那時的“裳”，就是裙子。五代《實錄》說：“古所貴衣裳連，下有裙隨衣色而有緣（沿邊而裝飾曰“緣”。）；堯舜已降，有六破（破者，析也，即皺褶。）及直縫，皆去緣；商周以其太質(zhì)，加花繡，上綴五色。蓋自垂衣裳則有之，后世加文飾耳。”《實錄》又說：“隋煬帝作長裙，十二破，名仙裙。”說明了裙子的演變。

古代婦女穿裙子，一是為掩體，二是和禮節(jié)有關，并存在著嚴格規(guī)定。無論老太太和少奶奶，即使家居，也要整整齊齊地穿著裙子，絕對不能馬虎，否則被認為輕薄無禮。女子在家一般著黑色的裙子，要夫婦雙全女人才可以穿。若是一個孀婦則不行。還有夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允許穿紅裙，即使她的兒子再有多大地事業(yè)，或者做了大官，也不許穿。為了一條紅裙，那些家庭常常發(fā)生嫡庶之爭。

制作

裙子的歷史在女性的衣服中是最古老的。從古埃及時就有，開始是把布纏繞在身上或縫成單純的筒形，到了中世紀，又設計出了應用省縫和喇叭形的裁剪法。由此可見，裙子的制作技術有了顯著的進步，并且為以后的發(fā)展奠定了牢固的基礎。

因為現(xiàn)代時裝不僅要注重其實用性，而且還要重視其自由著裝的個性，所以裙子也不例外。特別是以欣賞組合變化的服裝已成為主流，所以，裙子所起的作用也越來越引起人們的關注，它的形狀與著裝也越來越向多樣化發(fā)展。

這樣，裙子根據(jù)各個時代的不同要求與流行，經(jīng)歷了各種演變至今，已成為不可缺少的服種之一。相信根據(jù)穿著人個性的充分表現(xiàn)，還會展現(xiàn)出更多的裙形變化。裙子的機能性因為裙子是遮蓋下半身的衣服，所以必須作出不妨礙下肢運動的形態(tài)。例如，誰都會意識到在吃飯前后，腰圍尺寸是不同的。站起和坐下前后，也會相差2em。有時還會把襯衫之類放入裙中，或者對于老年人來說，也需要較松的腰圍尺寸。再有臀圍尺寸也因站起和坐下會增大3cm—4cm左右。像這樣考慮到行走、跑步、上下臺階、站起、坐下等下半身的一系列動作，使各部放入適當?shù)挠嗔浚M可能考慮到符合形態(tài)、面料、穿用目的等的機能性是非常重要的。

如果選擇適合于設計、穿著目的和季節(jié)性的面料，那么像棉、毛、絲綢和化纖等都可以。但是，因為它要同襯衣、羊毛衫和西裝等上衣相搭配，所以選擇布料時，一定要考慮到上下的調(diào)和。具體的在各裙子項目中加以說明。簡裙，又叫緊身裙，是貼身合體的裙子。一般從腰到臀部就緊貼身，直線延長到下擺的直簡狀。它能充分表現(xiàn)女性的優(yōu)雅與瀟灑。因步行時活動量較少，一般要放入開衩或褶。此例在腰圍中收的是省縫，有時也可變作活褶或抽褶。要選擇結實并具有彈性的面料，如法蘭絨、毛華達呢等。也可以根據(jù)季節(jié)或穿著目的選擇棉、麻和化纖等。臀圍所加放的余量，是作為起坐和行走時，最小限度的尺寸。后中心的折福是補充裙子的擺幅，加放行走時的運動量。但是，如果臀圍尺寸較寬松或裙子長在膝蓋以上較短，這樣對于行走并無妨礙，就可以不加放折褶。折褶的縫止處在膝上10cM左右的位置較適當。

腰圍與臀圍的尺寸差用側縫、省縫和抽吃量加以處理。從腰圍到臀圍的側縫線弧度，無論是從造型上、還是從制作上來說最好不要太強。所以，腰、臀差較大，可以增大省量。為了把從腰到臀部的圓度造出立體形狀，前后省都要畫弧線。并且這樣也可以防止省尖起翹。倒褶裙在兩側放有倒褶，設計輕快。褶的數(shù)量，可根據(jù)愛好和不同的風格，選擇1個到3個。青年人可以在后片也放入褶，這樣就更具有了活動性，也適應學生服和職業(yè)服等。面料需要挺實的薄型毛料和易于折褶的化纖等。在臀圍的余量中，考慮到折褶時存在布料的厚度，前片要多放些。褶位的好壞直接決定裙于的舒暢與整潔感。把腰省取作褶的位置，制圖時，使省尖在中臀線附近逐漸消失，但根據(jù)不同的體型，也會有些變化。例褶的折線在裙擺處交叉后，會使褶更加穩(wěn)定。一般來說，要注意暗褶量不要在臀部相重疊，但根據(jù)布料的厚度和使用量的不同，也會發(fā)生些變化。里布使用不包括褶量的樣板，在兩側做開衩。百褶裙百褶裙給人以流動性的美感。受各個時代時裝的影響，進行了各種變化，也毫無例外地具有流行的周期性。褶的多少根據(jù)愛好而定。數(shù)量多就會有時量的感覺；數(shù)量少又給人以運動感。可以進行各種變化。

布料：采用具有熱可塑性的聚對苯二甲酸乙二醇酯混紡織物或薄型毛料等。臀圍的余量，考慮到褶的重疊和布的厚度要多加一些。從腰部到臀部的各類體型，無論是前面、側面、后面，它們的外凸量都是不相同的，就是把腰圍和臀圍的差平均分配，也并不一定合適。但是要想把褶一根一根地與體型相吻合來分配是非常麻煩的。所以，作為各部的融通量，就在W/4中加了2cm，所給的這個量在腰的時候，利用抽取吃量和暗褶的重疊進行各種調(diào)節(jié)，以符合從腰到臀部的張力。由于褶的重疊而使腰圍的縫頭變厚，所以，要在腰頭中加人余量。這個余量根據(jù)布料的薄厚而增減。暗褶量很自由，一般在臀圍線的位置是表褶寬的2倍。在用料有限的情況下，從用布寬中減去表褶量、縫頭量和腰頭量，剩余的作為暗褶量。抽褶裙抽褶裙是在下擺上配有寬花邊，具有浪漫感覺的裙子。花邊的寬窄可以變化，還可以加些繡帶作為裝飾。

根據(jù)使用布料和穿法的變化，又能呈現(xiàn)民俗服裝的色彩。布料有意形喬賽、喬其縐、印花薄毛料，格、花棉布和絲綢等，根據(jù)用途的不同進行選擇。在圖例的抽褶量中，腰圍是以2倍估算的，下擺的花邊是以1．7倍估算的，在實際中要根據(jù)體型、面料和花邊寬窄的不同，以基準進行增減。側縫的傾斜在下擺上3cm—5cm較適當。在使用格子和印花面料的情況下，為了不破壞花紋，可以不使用側縫傾斜。塔裙塔裙又名分段裕裙，根據(jù)分段的位量和制作技巧的不同，能使人欣賞到不同的效果。根據(jù)面料的不同，抽褶又能變?yōu)榛铖蕖Ｈ绻诜侄尉€紀滾邊等又增添了裝飾色彩。裙長要根據(jù)用途和愛好而定。分段的位置也能進行各種變化，越向下每一段的寬度越加寬，這樣看起來是一種很自然的分割。最下邊的一段因為擺幅過大，需要接縫。

如果不想要接縫就要橫若裁剪。六片喇叭裙六片喇叭裙又名拼塊裙，是用好幾片豎首破開的裙片構成的裙子。立體感強，是易于造型的一種裙子。除了此例的六片拼塊外；還有四片和八片等。可以利用接縫放入裥褶或增大擺量等，能進行多種變化。有時把臀圍線分成三等份，每一片都取相同的寬度，但這樣就會有太靠近中心線的感覺，所以，把破縫線稍向兩側靠。省量是用一根設計線來處理的。以拼塊的中心作經(jīng)紗裁剪。要想使之有柔軟的感覺．就要裁斜紗。在接縫上標注2—3個合印點便于制作。喇叭裙從腰到下擺像盛開的喇叭花，有自然的波浪。有全圓式和半圓式裁剪兩種方法。具有很好的流動美。

應用范圍，根據(jù)使用面料的變化，從日常服到社交服等非常廣泛。布料有棉、毛和化纖等。但要避免使用過厚、過硬、過垂的布料和經(jīng)緯紗的粗細、強度、捻度不相同的布料，因為這些都不能很好地呈現(xiàn)喇叭形狀。半圓式一般情況下，應該把腰圍尺寸比作圓周長，利用圓周率算出直徑。但在這里為了簡化計算方法，用W/3作為半徑，多余的尺寸在側縫削去。根據(jù)體型的不同，有時也把這個余量作為吃量。要想把擺幅變小，就折疊樣板，再訂正腰圍線和下擺線。想增大擺幅時就剪開樣板。如果還想要更大的擺幅時，就要裁全圓式的。褲裙在運動型和隨便型服裝倍受育睞的今天，具有很高機能性的褲裙很受青年人的喜愛。它的一般型是長短褲。又能演變到加人抽褶、喇叭褶和對裥褶型的各種形態(tài)。可用作外出服、休閑服、運動服等多種用途。選擇布料要避開易伸縮、粗糙且易變形的面料，要選擇挺括的面料。

分類

按裙腰在腰節(jié)線的位置區(qū)分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙長區(qū)分，有長裙(裙擺至脛中以下)、中裙（裙擺至膝以下、脛中以上)、短裙（裙擺至膝以上）和超短裙(裙擺僅及大腿中部）；按裙體外形輪廓區(qū)分，大致可分為統(tǒng)裙、斜裙、纏繞裙三大類。

統(tǒng)裙從裙腰開始自然垂落的筒狀或管狀裙。又稱筒裙、直裙、直統(tǒng)裙。常見的有旗袍裙、西裝裙、夾克裙、圍裹裙等。

①旗袍裙。左右側縫開衩。因造型與旗袍中腰以下部分相同而得名。多選用絲綢、絲絨、錦緞、羊毛絨等面料裁制。

②西裝裙。通常采用收、打褶等方法使裙體合身。因與西裝上衣配套穿著而得名。多選用呢、絨、化纖混紡織物和針織面料裁制。

③夾克裙注重拼縫裝飾，在縫合處緝明線，有橫插袋或明貼袋，后裙擺開衩或前中縫開門，也可采用暗褶。因與夾克衫的裝飾特點相近而得名。多以堅固呢、小帆布等比較厚實的面料裁制。

④圍裹裙。從裙腰至擺開口的裙片，通常在前身交疊，以紐帶系合。因圍裹式穿著而得名。面料不限。也可不用紐帶，圍裹下體后將余幅塞入裙腰。

斜裙由腰部至下擺斜向展開呈A字形的裙。多用棉布、絲綢、薄呢料和化纖織物等裁制。按裙型構成可分為單片斜裙和多片斜裙。單片斜裙又稱圓臺裙。是將一塊幅寬與長度等同的面料，在中央挖剪出腰圍洞的裙，宜選用軟薄面料裁制。多片斜裙由兩片以上的扇形面料縱向拼接構成。通常以片數(shù)命名，有兩片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。

常見的品種有鐘形裙、喇叭裙、超短裙、褶裙和節(jié)裙等。

①鐘形裙。外形似鐘的裙。腰部常以褶飾使裙體蓬起，內(nèi)加襯里或亞麻布質(zhì)的襯裙。

②喇叭裙。裙體上部與人體腰臀緊密貼附，由臀線斜向下展開，形似喇叭狀。

③超短裙：迷你裙。

④褶裙。有定型褶的裙。通常采用可塑性高的面料，加熱壓出褶形。有百褶裙、褶裥裙等。百褶裙的裙體為等寬一邊倒的明褶和暗褶。褶裥裙通常在臀圍以上部位為收攏緝縫的裥，臀圍線以下為燙出的活褶。褶裥裙的褶裥一般比百褶裙寬，并富于變化。

⑤節(jié)裙。又稱塔裙。裙體以多層次的橫向多片剪接，外形如塔狀。通常為曳地長裙，每節(jié)裙片抽碎褶，產(chǎn)生波浪效果。19世紀初盛行于歐洲皇室，多穿用于隆重的社交場合。現(xiàn)已將節(jié)裙改短，便于日常穿著纏繞裙纏繞裙用布料纏繞軀干和腿部，用立體裁剪法裁制的裙。因纏繞方法不一，裙式也多種多樣。纏繞裙常作為晚禮服，當人體動作時，裙體縐褶的光影效果給人以韻律美感。

中國裙子史

裙子這種服裝，在中國可謂源遠流長。

夏商周時期，中原華夏族的服飾是上衣下裳，束發(fā)右。河南安陽出土的石雕奴隸主雕像，頭戴扁帽，身穿右衽交領衣，下著裙，腰束大帶，扎裹腿，穿翹尖鞋。這大體反映了商代服飾的情況。

在春秋戰(zhàn)國時代，人們普遍著深衣，上衣與下裳相連。深衣類似連衣裙，但略有不同之處。漢代時裙子便流傳開來，不過上衣甚短，裙子甚長，如現(xiàn)代朝鮮人的裙裝。現(xiàn)存的漢代陶俑、舞伎俑所著服飾就有如此明確的反映。那時裙子都有皺褶，即所謂“褶裥裙”。據(jù)文獻漢人劉歆所著《西京雜記》，和漢人伶玄撰寫的《飛燕外傳》都記載了劉驁皇后趙飛燕的故事，趙飛燕身穿云英紫裙，裙裾飄飄；鼓樂聲中，在太液池畔翩翩起舞，恰時大風突起，身若輕盈的燕子被風吹起。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上卻被弄出了不少褶皺。可是，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當時的“留仙裙”。

從漢代開始，裙子的樣式逐漸接近現(xiàn)在的樣式。在馬王堆漢墓中，發(fā)現(xiàn)了完整的裙子實物，它是用4幅素絹拼制而成的，上窄下寬，呈梯形，裙腰也用素絹為之，裙腰的兩端分別延長一截，以便系結。整條裙子不用任何紋飾，稱"無緣裙"。漢代，普通男子中也有穿著短襦裙的。穿襦裙的人在勞動時將裙撩起來塞在腰間，以便于勞動。《三國志·魏志·管寧傳》載，“（管）寧常著皂帽、布襦袴、布裙”。

魏晉以后，裙子的式樣不斷增多，除了普通的長裙之外，還有色紗復裙，丹碧紗紋雙裙，紫碧紗紋雙裙，丹紗杯文羅裙等名目。兩晉十六國時期，流行起"間色裙"。據(jù)《宋書·羊欣傳》載，王獻之當吳太守時，曾趁羊欣睡覺時，在羊欣所著新白絹裙子上題書數(shù)幅而去。羊欣本善書，得此真跡，書法大有長進。裙子是六朝時富貴子弟的常見裝束，有“裙屐少年”之稱。《北史·邢巒傳》載：“蕭深藻是裙屐少年，未治政務”即可為證。

隋朝的裙子樣式基本承襲南北朝時的風格，下長曳地的長裙在隋代特別受到人們的歡迎，間色裙在這個時期依然為人們所采用，唐代的裙子長度，與前代相比有明顯的增加。隋唐時，裙子更加風行，有的裙子增加了裙幅，使裙子更加蓬然豐滿。裙子被各個階層所鐘愛。唐代的服裝主要由裙、衫、帔三件組成。裙長曳地，肩上再披著長圍巾一樣的帔帛。全唐詩中描寫裙子和穿裙子的風姿的詩作將近有三百多篇。如：王昌齡的《采蓮曲》比喻羅裙和荷葉一般青翠，元稹的《宴湘晚亭》中，舞女紅裙碧袖。“花低愁露醉，絮起覺春狂；舞旋紅裙急，歌垂碧袖長。”

宋代的裙子色彩以素雅為主，裙身仍然很寬。宋代的裙子有六幅、八幅、十二幅的形式，共同的特征是折裥很多。裙子上的紋飾更是豐富多彩，有彩繪的，有染的，有作銷金刺繡的，有綴珍珠的……裙子的色彩以郁金香根染的黃色最為高貴；也有紅色裙，是歌舞伎穿的；而色彩艷麗的石榴裙最負盛名。宋代因襲了唐代的襦裙，將其作為日常生活中的主要服飾。由于受少數(shù)民族服飾的影響，宋代襦裙的衣襟形式可左可右，以右為主；在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環(huán)飾物——“玉環(huán)綬”，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至于隨風飄舞而失優(yōu)雅莊重之儀。

遼金元時期是由少數(shù)民族執(zhí)政的時代，這個時期的漢族所用裙式，基本上沿襲宋代遺制。至于少數(shù)民族裙，則較多地保留了本民族的特點。如遼金時期的遼朝、女真族，多穿一種裙，顏色以深暗為主，上繡連枝花木，周身折為6裥，通常穿在團衫之下。

明代恢復了漢族傳統(tǒng)習俗，裙子形制仍然保存著唐宋時的特色。曾風靡于唐代的紅裙，到了明代則再度流行。明代流行褶裥長裙，并規(guī)定民間只能用紫色、桃紅、綠色等淺淡顏色。但花式繁多，品種各異，有的裙子和現(xiàn)代人的裙子已無多大區(qū)別。《水滸傳》：“（洪教頭）脫衣裳，拽扎起裙子，掣條棒，使個旗鼓。。。。。。”。成化年間(公元1465-1487年)，京城時興一種“馬尾裙”。這裙據(jù)說始于朝鮮王朝。裙式蓬大，舒適美觀。傳入京師后，京師人多“買服之”。最初，能織做者很少，價錢昂貴，只在一些富商貴公子中流行。以后商家及販售者增多，“于是無貴無賤，服者日盛”，至成化末年，連朝官亦“多服之者矣”(陸容《菽園雜記》)。

清代，由于清朝貴族的壓迫，漢族"上衣下裳"的制度被破壞，裙子基本退出男裝領域，但廣大漢族婦女仍沿襲明朝的服裝。清代初期的裙子，仍保存著明代的遺俗，有鳳尾裙、月華裙等式樣。后來隨著時代的推移，也有許多新型的裙式問世。"彈墨裙"就是其中的一種。它是以淺色綢緞為底，上用彈墨工藝印上黑色小花，因色彩素雅，花紋別致而深受歡迎，尤以士庶婦女所著為多。以后裙子的式樣越來越多，隨時有變，有在裙上裝滿各種飄帶的；有在裙幅底下綴以無數(shù)小鈴，使之叮當叮當?shù)模灰灿腥狗吕C滿水紋，隨著人體的行動，一折一閃，異常美觀。傳統(tǒng)的百裥裙在這個時候也經(jīng)過了改制：以數(shù)幅布帛為之，折成細裥，折裥之間以絲線交叉串聯(lián)，因展開后形似鯉魚的鱗甲，故被稱之為"魚鱗百裙裥"，這種裙式流行于晚清同治年間，有詩為證："鳳尾為何久不聞，皮綿單夾弗紛紜。而今無論何時節(jié)，都著魚鱗病百裥裙。”至于太皇太后、皇太后、皇后及內(nèi)外命婦，遇有朝賀、祭祀等重大禮節(jié)，都要穿著朝裙。朝裙通常穿在外褂之內(nèi)。按照季節(jié)，朝裙被分為冬、夏兩種形制，冬朝裙用料以緞為主，緣以獸皮；夏朝裙以紗為主，緣以織錦。制作是分為兩截，上用紅色或綠色，下用石青色，周身折有細裥，所用紋樣有嚴格區(qū)別：嬪妃以上可用龍紋，以下則用蟒紋。

清朝后期，穿裙?jié)u少。古代人穿裙子，一是為掩體，二是和禮節(jié)有關，并存在著嚴格規(guī)定。無論老太太和少奶奶，即使家居也要整整齊齊，否則被認為輕薄無禮。在家一般著黑色的裙子，式樣為褶裥裙，裙幅家居為六幅，會客為八幅，所謂“裙拖六幅湘江水”來形容著裙之美。在清末民初時，紅裙子是一種禮服，要夫婦雙全者才可以穿。夫婦之間，惟正室可以穿紅裙，姨太太亦不允穿紅裙。

近代，西式裙傳入中國，成為人們?nèi)粘４┲闹匾b，逐漸取代了以前傳統(tǒng)的裙子。上世紀五六十年代，受蘇聯(lián)影響，流行布拉吉連衣裙。文革期間，裙裝受嚴格限制。改革開放后，裙裝重新流行。超短裙，吊帶裙等紛紛傳入中國內(nèi)地，裙子的種類日漸增多。

健康

適宜穿裙子的最佳溫度是18℃以上，故早春或中秋節(jié)之后不宜穿裙裝，以免傷害身體。

每到深秋初冬時節(jié)，相當多的人為追求風度和美麗，仍然穿著裙子，致使膝關節(jié)遭受冷空氣的襲擊而變得酸痛，甚至患上關節(jié)炎。大部分突尼斯人四季都著裙裝，因而每到潮濕寒冷的季節(jié)，很多40歲以上的人都要因慢性關節(jié)炎而去醫(yī)院就診。冷空氣會刺激皮膚引起血管收縮，致使表皮血流不暢；脆弱的脂肪細胞會發(fā)生變性，皮下脂肪組織容易出現(xiàn)硬塊，表皮呈紫紅色，觸摸較硬，還伴有癢痛，嚴重者還會出現(xiàn)皮膚破潰，這就是“寒冷性脂肪組織炎”。

由于這種病癥多發(fā)于愛穿裙裝的男女，因此又稱為“裙裝病”。如果患了寒冷性脂肪組織炎，輕者只要適當增加衣服，注意保暖，數(shù)周后即可自愈；癥狀較重如皮膚破潰者則必須去醫(yī)院診治。

參考資料 >

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