和服 ，是日本的民族服飾。江戶時(shí)代前稱吳服，出自《古事記》《日本書紀(jì)》《松窗夢(mèng)語(yǔ)》，在稱為和服之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。和服的起源可追溯至公元3世紀(jì)，款式多種多樣，其中就包括了花嫁和服、小紋、振袖、留袖等。日本和服作為日本民族的傳統(tǒng)服飾,代表著這個(gè)國(guó)家的藝術(shù)審美和價(jià)值觀念,可以稱得上是日本文化的濃縮和代表。
命名由來(lái)
“和服”在江戶幕府以前稱作“著物”，用高級(jí)紡織品縫制的衣服則稱作“吳服“。吳服（ごふく gofuku）這個(gè)稱謂源于中國(guó)三國(guó)時(shí)期，因東吳與日本的商貿(mào)活動(dòng)將紡織品及衣服縫制方法傳入日本的緣故，開始出現(xiàn)此名。漢末這衣服傳入剛剛開始有文明的日本，日本人稱這絹布為“吳機(jī)織”。到了隋唐，大量的日本留學(xué)生以“遣隋使”、“遣唐使”的名義來(lái)長(zhǎng)安，帶回去長(zhǎng)官的官服制度。但江南服裝繼續(xù)在日本民間發(fā)展成為絢爛華麗的“和服”。固定使用和服的稱謂是德川幕府之后，與西洋文化接觸中興起的概念。固定使用和服的稱謂是江戶幕府之后，與西洋文化接觸中興起的概念。和服是日本的民族服裝，由中國(guó)的漢族服飾發(fā)展而來(lái)，所以在日本被稱為“吳服”和“唐衣”，和服是西方人對(duì)吳服的稱謂。
歷史沿革
和服起源可追溯至公元3世紀(jì)。到奈良時(shí)代，日本遣使來(lái)中原地區(qū)，獲贈(zèng)大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時(shí)代，和服在沿承唐朝服飾基礎(chǔ)上改進(jìn)，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長(zhǎng)袍系腰帶影響而創(chuàng)造。
日本人將他們對(duì)藝術(shù)的感覺淋漓盡致地表現(xiàn)在和服上。在日本，出席成人禮、婚禮、葬禮、祭祀、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、畢業(yè)典禮、宴會(huì)、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統(tǒng)節(jié)日的時(shí)候，日本人都會(huì)穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項(xiàng)關(guān)于染織技藝的日本重要無(wú)形文化財(cái)產(chǎn)以及50多項(xiàng)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣指定傳統(tǒng)工藝品。制作和服的越后上布、小千谷縮以及結(jié)城紬更是錄入了世界非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，體現(xiàn)了日本傳統(tǒng)染織技藝的獨(dú)特性與重要性。
古墳時(shí)代前
古墳時(shí)代之前，由于年代距今較為久遠(yuǎn)，當(dāng)時(shí)衣服的模樣難以考證。于是考古學(xué)家在繩文時(shí)代（約公元前13680至公元前410年）遺跡中所發(fā)現(xiàn)的古物中推測(cè)，當(dāng)時(shí)的日本列島先民以采集、漁獵的方式生活，制作樹皮布、苧麻布、蕁麻布等紡織品。雖然繩文遺跡中出土了一些土偶，但因其抽象化的雕塑技巧使得當(dāng)時(shí)衣服的模樣至今仍未明。
古墳時(shí)代
日本的古墳時(shí)代大致對(duì)應(yīng)于中國(guó)的兩晉、五胡十六國(guó)、南北朝時(shí)期。此時(shí)大和王權(quán)已經(jīng)確立了統(tǒng)一的倭國(guó)政權(quán)，開始與中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易活動(dòng)。由于這一時(shí)期中國(guó)長(zhǎng)期處于分裂狀態(tài)，故當(dāng)時(shí)日語(yǔ)中稱中國(guó)江南地區(qū)為“吳”、中原地區(qū)為“漢”，而從中國(guó)江南進(jìn)口的絲綢紡織品也因此稱為“吳織”或“吳服”。據(jù)《古事記》記載，東漢從中國(guó)渡來(lái)的兩名織姬將吳地紡織技術(shù)傳入日本，京都吳服神社至今祭祀著被尊為吳服大神的技術(shù)傳播者吳織媛。
繩文時(shí)代
繩文時(shí)代，人們穿的是一種叫做 “貫頭衣”的衣服，也就是套頭衣，只是圓筒布上開一個(gè)洞，就像穿了一件麻袋連衣裙。
彌生時(shí)代
彌生時(shí)代的后半期，開始分為上衣和下衣兩部分，男性穿褲子，女性穿長(zhǎng)裙。大和時(shí)代，受中國(guó)的影響，當(dāng)時(shí)的衣服與漢服非常相似。
飛鳥-奈良時(shí)代
飛鳥時(shí)代前期對(duì)應(yīng)了中國(guó)的隋朝，這一時(shí)期的大和王權(quán)通過一系列改革確立了中央集權(quán)制，并在圣德太子的影響下開始了大規(guī)模的遣隋使制度，引入中華文化，并在推古天皇十一年（605年）建立了冠位十二階，規(guī)定按階位用冠，對(duì)貴族衣服進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。白江口一役戰(zhàn)敗后，日本朝廷大力引進(jìn)唐朝的制度及文化，使日本與大唐的交流變得更直接。因此于奈良時(shí)代，日本對(duì)唐文化有著大規(guī)模的模仿，下至平民，上至統(tǒng)治者。元正天皇下令全日本改用右。701年制訂的大寶律令，以及由大寶律令所衍生出來(lái)，718年制訂的養(yǎng)老律令，都包含了對(duì)衣服制式的規(guī)定。這兩條律令將朝廷的制服定義為“禮服”及“朝服”兩種。而不同官位、場(chǎng)合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。養(yǎng)老三年，又開始制定婦女衣服式樣。
到奈良時(shí)代的后半期，融合日本獨(dú)特風(fēng)土的衣服開始誕生，女性衣服有長(zhǎng)而寬大的袖子和下擺，是當(dāng)今和服的原型。
平安時(shí)代-安土桃山時(shí)代
平安時(shí)代，誕生了更接近現(xiàn)代和服的衣服。當(dāng)平安時(shí)代的貴族社會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)槲涫可鐣?huì)時(shí)，服裝的便利性更重要，衣服的袖子變短，腰間綁上細(xì)長(zhǎng)的腰帶。安土桃山時(shí)代，出現(xiàn)了保持了小袖子的形狀且具有華麗圖案的華麗衣服。
宮廷婦女的正式裝束自奈良時(shí)代的裳唐衣發(fā)展成為了極其復(fù)雜的十二單，由很多層絲紗重疊而成，之后又有變化和創(chuàng)新。據(jù)考證，當(dāng)時(shí)僅兩層的色彩搭配即有120種，六層的色彩搭配有33種，八層的色彩搭配有58種之多。穿著這種笨重衣服的女性幾乎無(wú)法行走，僅能在宮廷內(nèi)室中深居簡(jiǎn)出。
安土桃山時(shí)代，出現(xiàn)了保持了小袖子的形狀且具有華麗圖案的華麗衣服。
平安時(shí)代
平安時(shí)代開始則可以觀察到一些重復(fù)出現(xiàn)的元素，如女性的多層和服（女性服飾開始出現(xiàn)綠、藍(lán)、紅主色調(diào)的多元搭配）、用來(lái)表示男性在審判上等級(jí)的顏色（貴族服飾按等級(jí)采用深紫至黑色劃分，顏色越深，等級(jí)越高），以及特定的彩色圖層組合，用來(lái)代表季節(jié)和植物。
江戶時(shí)代
到了后來(lái)的江戶時(shí)代，“吳服”的稱呼擴(kuò)展到了所有絲制的布料，而用棉、麻類布料制作的和服則統(tǒng)稱為太物；時(shí)至今日，“吳服”與“太物”的區(qū)別已經(jīng)非常罕見，因此“吳服屋”成為了販?zhǔn)鬯泻头剂系纳痰甑拿Q。江戶時(shí)代，和服，腰帶的形制基本定型，材料和紋樣也越來(lái)越多樣化，友禪和西陣織開始盛行。和服腰帶多采用西陣織物，佐賀錦以及獻(xiàn)上博多織。博多織有760年歷史，作為優(yōu)美的“獻(xiàn)上帶”（和服用的腰帶）而有名，據(jù)傳博多商人滿田彌三右衛(wèi)門從宋朝學(xué)回的技法是其始源。從大正時(shí)代中期開始，日常服飾以西式服裝為主，但和服已成為重要儀式和時(shí)尚必不可少的存在，并成為奢華的象征。
江戶時(shí)代的中產(chǎn)階級(jí)喜歡公開展示昂貴的“扎染”和“刺繡”，但絲綢制的和服被幕府視為對(duì)上層階級(jí)地位的公開挑釁和威脅，因此政府頒布了規(guī)定限制著裝自由，中產(chǎn)階級(jí)被禁止穿著扎染和刺繡的絲綢和服。不過上有政策下有對(duì)策，商人們后來(lái)發(fā)明了“友禪染”，一種能夠打造更精致且多樣圖樣的革命性染色新技術(shù)。此時(shí)常用棉作為織物原料。
明治時(shí)代
明治時(shí)代（1868～1912年），日本經(jīng)過兩百多年的鎖國(guó)后也向世界敞開了大門。在政府工作的人們開始于出勤時(shí)穿著西裝，但下班后的私人生活還是繼續(xù)穿和服。而婦女沒有受到太大的影響。對(duì)女性而言，有變化的只是增添了許多西洋配飾，如手套、靴子和圍巾等。
大正時(shí)期
大正時(shí)期（1912～1926年），和服發(fā)生了一次革命性的變化。人們開始使用“銘仙（meisen）”（一種相對(duì)便宜，但更堅(jiān)固的抗蝕劑染色絲）生產(chǎn)和服。其特點(diǎn)是大膽、明亮的設(shè)計(jì)。也因此滿足了經(jīng)濟(jì)大蕭條時(shí)期對(duì)色彩鮮艷、價(jià)格便宜之和服的需求，和西方國(guó)家牛仔褲的意義類似。
第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期
第二次世界大戰(zhàn)期間，正在進(jìn)行總體戰(zhàn)的日本全國(guó)上下傾盡所有資源注入戰(zhàn)爭(zhēng)。需要過多布料制成的和服由于被視為不愛國(guó)而日漸減少，加上其也無(wú)法用來(lái)交易食物，人們逐漸把和服塵封起來(lái)，日本婦女開始改用西式洋服為孩子穿搭。這就是日本首次于日常生活褪去和服的時(shí)代背景。
制作工藝
制作技法
主要指的是和服上紋樣和顏色的技法。
染：包括友禪染、紅型染、絞纈等技法，指通過手工繪畫或使用模具將圖案染在純白色織物上，是和服紋樣制作的主要技法，平安時(shí)代尤為流行。
織：采用西陣織、博多織等傳統(tǒng)工藝，把線先染上色，用不同顏色的線織出紋樣。這種和服比較適合日常服飾或休閑社交聚會(huì)的時(shí)候穿著。
制作步驟
取一匹反物，依據(jù)肩與腳之間的長(zhǎng)度裁兩份身傾，曲折并縫合后背中縫。再裁取反物與前身傾長(zhǎng)度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分別縫合在一片的前片左右兩側(cè)。縫領(lǐng)子，再把地衿縫在共衿下方。把最后剩下的反物裁成兩截做袖子，對(duì)折并縫在身傾兩側(cè)。先把短的一條邊縫合，讓袖子變成一個(gè)手可以穿過的筒形，再在袖口的那側(cè)留下23厘米，其余縫合。再開始和衣身連接，拼接1/2-3/2左右，腋下不銜接。再把和服的側(cè)邊縫合上，最后把衣服的下擺包縫。
結(jié)構(gòu)特征
1.掛衿、共衿：護(hù)領(lǐng)，是一塊為了防止領(lǐng)口被弄臟而加在領(lǐng)子上的布。
2.本衿、地衿：衣領(lǐng)。
3.右的前身頃：衣服右前片。
4.左的前身頃：衣服左前片。
5.袖：袖子。
6.袂：袖口至袖擺的垂墜部分。
7.左的衽：左衣襟。
8.右的衽：右衣襟。
9.劍先：衽的最上端，與衣服相連接的最高點(diǎn)。
10.身丈：從肩部到衣服底部的長(zhǎng)度，是計(jì)算和服是否合體的一個(gè)數(shù)據(jù)。
11.絎[háng]丈：身體后方正中線到袖口的長(zhǎng)度，等于人體背部正中到手腕的距離。
12.肩幅:肩寬。
13.袖幅:袖寬。
14.袖丈:袖子下垂的長(zhǎng)度。
15.袖口:袖口。現(xiàn)代和服袖口并非開到袖子下擺，僅打開十余厘米。
16.袖付:袖子和身傾相連的部分。
以上資源來(lái)源
和服與漢服的區(qū)別
漢服的風(fēng)格比較靈動(dòng)，上衣下裳，衣裾較大，領(lǐng)口是裁剪出來(lái)的，腰帶在身前打結(jié)；和服的風(fēng)格比較端莊，是整體的構(gòu)造，衣裾較窄，整體呈直線型，和服的衣領(lǐng)是按照對(duì)襟裁剪出來(lái)的，腰帶寬且厚，在背后打結(jié)。 漢服和和服存在的區(qū)別如下：
1、風(fēng)格不同。漢服比較飄逸灑脫，自然靈動(dòng)；和服比較拘謹(jǐn)寧?kù)o，端莊。
2、結(jié)構(gòu)不同。漢服通常是上衣下裳，和服則是整體的構(gòu)造。
3、衣裾不同。漢服衣裾較大，略顯蓬松，和服衣裾較窄，整體呈現(xiàn)直線型，上下包裹嚴(yán)實(shí)。
4、領(lǐng)口不同。漢服的衣領(lǐng)是裁剪出來(lái)的，和服的衣領(lǐng)是按照對(duì)襟裁剪出來(lái)的。
5、腰帶不同。漢服在身前打結(jié)，多余部分自然下垂，和服的腰帶寬且后，在背后打結(jié)，而且結(jié)比較大。
款式分類
女裝
留袖：最高程度的禮儀用和服。主要是已婚女性在親戚的婚禮，正式典禮和儀式上穿著。黑色為底色，一般在后背中心，兩袖后側(cè)，兩胸前側(cè)各有一個(gè)圓形紋樣，稱「五紋」，從下擺往上會(huì)有大面積的華麗花紋。這種以黑色為底色的叫黑留袖，其他顏色為底色的叫色留袖。
振袖
振袖主要采取“后染色”，通過手工繪畫或使用模具將圖案染在純白色織物上。其特點(diǎn)是袖子很長(zhǎng)，且花紋非常華麗。對(duì)于年輕女性（通常未婚）來(lái)說(shuō)，振袖是最正式的一種和服。振袖的特色為長(zhǎng)袖子（約100～110公分），且會(huì)在全身上下上裝飾五顏六色的圖案。振袖通常是新娘或未婚的年輕女性親戚們?cè)诨槎Y上，或年輕女性在“成人式”上所穿著的和服。
訪問著
訪問著指得是把純白色的布暫時(shí)縫成和服，再在整體基礎(chǔ)上進(jìn)行繪制和染色。訪問著是半正式的和服，以其精致的主題式設(shè)計(jì)而突出。圖案如飛燕從右后肩掠至袖子的后部、左肩和袖子的前部以及下擺。通常左邊圖案會(huì)比右邊的高。而這種和服是婚禮上新娘的朋友所穿著的，通常會(huì)搭配有跟的草履。在其他正式聚會(huì)也是一種常見的和服。
小紋
日常可穿著的很漂亮的和服。小紋和服整體都有精美的細(xì)小圖案。小紋是一種休閑和服，上頭的紋章圖案通常只有一種而布滿全身。這種和服適合日常生活休閑，如在都市或鄉(xiāng)間小鎮(zhèn)上漫步、小型慶祝活動(dòng)如祭典、廟會(huì)、煙火大會(huì)都很適合。
?浴衣
指不需要穿內(nèi)襯的貼身穿著的夏天和服。
花嫁和服
為女性結(jié)婚時(shí)的服飾，是最正式的禮服。
海老茶袴
海老茶袴是由明治時(shí)代擔(dān)任學(xué)習(xí)院女學(xué)部長(zhǎng)、華族女校校長(zhǎng)的女子禮法家下田歌子，將男子馬乘袴改造而成的女子校服，也多作為女子畢業(yè)著在畢業(yè)典禮上作為禮服使用。
黒留袖
黑留袖是成熟婦女最正式的和服。這種和服主要為黑色，下擺設(shè)計(jì)三至五個(gè)羽飾，通常在參加如婚禮的正式活動(dòng)上，由新娘方的親戚穿著。
男裝
色無(wú)地
指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服。
男士和服
男子和服以染有花紋的羽織和袴為正式禮裝，也就是紋付羽織袴，羽織服地為羽二重，袴地為仙臺(tái)平。
文化特征
在制作和服時(shí)，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因?yàn)椋梢砸蛉硕悾谘g調(diào)節(jié)尺寸。和服雖然基本上由直線構(gòu)成，穿插在身上呈直筒形，缺少對(duì)人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩(wěn)、寧?kù)o，符合日本人的氣質(zhì)。不僅如此，和服同時(shí)也順應(yīng)日本的自然；日本絕大部分地區(qū)溫暖濕潤(rùn)，因此服裝的通氣性十分重要。由于和服比較寬松，衣服上的“透氣孔”有8個(gè)之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風(fēng)土氣候。此外，和服依照四季變化，在種類、材質(zhì)、花紋及飾品等方面有不同的搭配規(guī)則，如春季多用梅等紋樣，夏季采用麻質(zhì)材料、涼感花紋及菖蒲紋樣，秋季搭配楓葉、菊花等圖案，冬季則選用厚重材質(zhì)、暖色調(diào)紋樣及松紋樣，充分體現(xiàn)了與自然節(jié)律的融合，也契合日本人的季節(jié)感。各種和服在款式和穿著方式上有“大同”，也有“小異”，正是這些“小異”，具有服裝的一項(xiàng)重要功能：顯示身份、年齡、所屬的社會(huì)階層。以女性的和服為例，這種“小異”主要表現(xiàn)在袖子上。和服的袖子大致分為“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。所謂“留袖”，即袖子相對(duì)較短。“黑留袖”和服往往點(diǎn)綴有精致的花紋，它是中年婦女的禮服，一般在比較隆重、莊嚴(yán)的場(chǎng)合，如婚禮、宴會(huì)時(shí)穿著。“色留袖”是有各種顏色的和服，穿著者比穿“黑留袖”的人年輕，也是隆重場(chǎng)合時(shí)穿著的禮服。“振袖”是未婚的日本青年婦女的傳統(tǒng)服裝，比較豪華，一般只在慶賀典禮、畢業(yè)，以及新年時(shí)穿著（今天，即使在這種時(shí)候也很少有人穿著這種和服）。所謂“振袖”就是長(zhǎng)袖，往往長(zhǎng)達(dá)1米左右，垂至腳踝。另外，還有一種被稱為“色無(wú)地”的和服，在平時(shí)穿著。“色無(wú)地”沒有花紋圖案，但有顏色。通氣，是和服的一大優(yōu)點(diǎn)和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾均能自由開合。不過，這種開合，尤其是衣襟的開合，有許多講究。不同的開合，具有不同的含義，顯示穿著者不同的身份。例如，藝人在穿著和服時(shí)，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的“V”字型交叉處系上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服似脫而未脫的感覺，顯示一種含蓄的美，而且能顯示從事該職業(yè)的婦女的身份。反之，如果不是從事該職業(yè)的婦女在穿著和服時(shí)，則須將衣襟合攏。但即使是合攏衫襟，其程度也有講究，并以此顯示穿著者的婚姻狀況：如果是已婚的婦女，那么衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。但如果是未婚的姑娘，則須將衣襟全部合攏。
價(jià)值影響
江戶時(shí)代是日本紡織、染色和刺繡工藝的頂峰時(shí)期。和服種類繁多，無(wú)論花色、質(zhì)地和式樣，千余年來(lái)變化萬(wàn)千。不僅在男女間有明顯的差別，而且依據(jù)場(chǎng)合與時(shí)間的不同，人們也會(huì)穿不同的和服出現(xiàn)，以示慎重。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時(shí)的繁冗規(guī)矩使它儼然成了一種藝術(shù)品。設(shè)計(jì)師不斷在和服的花色和質(zhì)地上推陳出新，將各種大膽的設(shè)計(jì)運(yùn)用在花色上，使現(xiàn)代印象巧妙地融入了古典形式之中。和服不僅僅是一種象征、一種文化遺產(chǎn)，或者某種不變的民族服飾，而是千姿百態(tài)，極具民族特色的。和服的發(fā)展經(jīng)過了幾個(gè)世紀(jì)，不但成為了日本人參加重大節(jié)日的必備服飾，也成為了日本文化中不可或缺的一部分。
參考資料 >
從“三越吳服”店探究日本近代“風(fēng)俗美人畫”商業(yè)招貼廣告.知網(wǎng).2023-08-11
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日本傳統(tǒng)服飾背后的神秘面紗──和服?浴衣.tsunagu Japan.2023-08-14
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和服的詳細(xì)構(gòu)造.個(gè)人圖書館.2023-08-10
和服和漢服的區(qū)別.全球紡織網(wǎng).2023-08-14
日本和服文化研究.知網(wǎng).2023-08-10
日本和服有什么特點(diǎn).全球紡織網(wǎng).2023-08-14
評(píng)展｜和服何以成為不可思議的文化引爆點(diǎn).今日頭條.2023-08-07